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Evocation historique 1410

Thu, 18 Sep 2025 09:46:40 GMT

A l'occasion des journées du Patrimoine de 2025, m 'a été proposé de fabriquer des costumes médiévaux pour l'occasion en s'inspirant d'une enluminure des Très Riches Heures du Duc de Berry

Les Très Riches Heures du duc de Berry est un livre d’heures, c’est-à-dire un livre de prières à l’usage des laïcs, commandé par Jean de Berry, frère du roi Charles V. Ce manuscrit a été commencé entre 1410 et 1416 par les frères de Limbourg, célèbres enlumineurs du début du XVe siècle.

Il se distingue par une série d’enluminures qui illustrent non seulement les scènes religieuses attendues, mais aussi des scènes du quotidien, de la vie aristocratique et paysanne , ce qui était assez novateur pour l’époque.

L’enluminure du mois d’avril représente notamment une scène de mariage entre nobles .
C’est à partir de cette scène, et plus largement de l’ensemble des illustrations de l’époque, que les costumes de l’exposition ont été reconstitués.

Petite aparté : évocation ou reconstitution ?

Ici, il est question d’évocation plus que de reconstitution historique stricte. En effet, il est très complexe d’être parfaitement juste d’un point de vue historique, en particulier pour le Moyen Âge et les périodes plus anciennes.

Heureusement, le début du XVe siècle est un moment riche en témoignages visuels et écrits : enluminures , fabliaux , livres de comptes , lois somptuaires …

Un véritable florilège de sources qui permet de tendre vers une certaine justesse historique.

La reconstitution , au sens scientifique, suppose que tout propos soit étayé par plusieurs sources convergentes et crédibles, en s’appuyant aussi sur l’archéologie (fouilles exhumant des éléments vestimentaires), et en tentant de se replacer dans le contexte de pensée des gens de l’époque. L’une des erreurs des érudits du XIXe siècle, à l’origine de l’imaginaire médiéval collectif que nous avons encore aujourd’hui, a justement été de projeter leurs propres représentations plutôt que de s’en tenir aux réalités historiques.

Pour rester au plus près du vrai, je me suis donc appuyée sur des sources secondaires (travaux de chercheurs modernes plutôt que documents médiévaux directement) : notamment les ressources de la Bibliothèque nationale de France , Le Costume médiéval de Florent Véniél , les articles de Tina Anderlini (que je recommande vivement), et le recueil de recherches accompagné de patrons publié par nos collègues anglais sous le titre Reconstructing History .

Enfin, il faut garder à l’esprit que les termes et méthodes varient et ne constituent pas une science exacte : ce qui semble établi aujourd’hui pourra être remis en question demain. D’autant plus que la langue du XVe siècle n’était pas uniforme : le vocabulaire différait selon les couches sociales, les régions et les sources… et les traductions modernes (notamment britanniques) ajoutent encore à cette complexité.

Même lorsque l’on s’efforce de rester fidèle aux formes, les conditions de fabrication ne sont plus celles du Moyen Âge : les matériaux modernes diffèrent, les techniques ne sont pas identiques, et le temps consacré aux pièces n’est pas comparable à celui des ateliers médiévaux. À ce titre, il est légitime de s’interroger : qu’appelle-t-on “reconstitution parfaite” ? Une silhouette historiquement juste suffit-elle, ou faudrait-il aller jusqu’à reproduire l’ensemble du processus, depuis la tonte des moutons jusqu’au tissage sur métier ancien, dans un cadre de vie identique à celui du XVe siècle ?

Même parmi les reconstituteurs passionnés, les approches divergent. Certains estiment qu’il serait impossible d’incarner un noble si l’on ne peut se procurer aujourd’hui des matières luxueuses équivalentes — comme la soie brodée d’or — puisque ces étoffes étaient justement le signe distinctif de l’élite. Mais cette vision exclurait toute tentative d’évocation pour qui n’a pas les moyens de ces matériaux rares.

Notre démarche est différente : il s’agit de proposer une silhouette et une impression fidèles , quitte à employer des équivalents modernes plus accessibles. Ainsi, l’évocation reste ouverte à tous, sans prétendre à une exactitude matérielle absolue mais en rendant sensibles les codes visuels de l’époque.

Un article plus complet sera bientôt disponible ( similaire à celui de l'exposition ) en attendant, voici une petite vidéo de l'habillage des costumes.

Sally et Jack

Tue, 01 Apr 2025 16:42:04 GMT

�� La vidéo de fabrication du costume d’Halloween est enfin dispo… en avant-première (ou en retard très organisé, selon la version du conte que vous choisissez).
Avec son lot de sueurs froides, de deadlines fantômes et de chauves-souris… ou plutôt, de chauve-fourmis.
(Oui, vraiment. Je vous laisse découvrir ce glissement zoologique en vidéo, c’est du grand art.)

Tout est parti d’un tissu. Oui, encore. Un tissu qui, entre deux rayures, m’a soufflé un air de Jack Skellington.
Et comme souvent, une fois l’image née dans ma tête, elle s’est installée, a pris le thé, et m’a soufflé une montagne d’idées — de plus en plus nombreuses à mesure que le temps filait. Jusqu’à ce que tout devienne impossible à réaliser à temps. (Classique.)

Bon, Sally était bien Sally pour Halloween. Pas bleue, faut pas pousser (là, je crois qu’on dépassait les limites de mon homme).
Il faudra que je lui refasse une perruque d’ailleurs, sa tête semble incompatible avec les standards capillaires du commerce.

Quant à moi… j’ai terminé. À 80 %, disons.
Il ne manquait "que" quelques accessoires :

– Mon crâne, par exemple, qui a fini chauve sous un bonnet de bain (eh, on fait avec ce qu’on a).
– Mes doigts squelettiques remplacés par quelques bijoux bien placés.
– Et l’incontournable sac à main Zéro... qui, pour l’instant, n’existe que dans ma tête. Mais attention, un jour il fera de la lumière, du vent, et même de la musique !
Ce sera diablement classe. Pour l’instant, c’est de la réflexion conceptuelle : c’est là… et pas là.

En attendant, je vous embarque dans cette création un peu en retard, un peu de travers, mais 100 % sincère et cousue de passion.
Merci de soutenir mes projets (et mes deadlines en carton).

Voici la petite vidéo de fabrication des costumes

Voici quelques images des costumes finaux !

La fée couture pour Yggdrasil indoor 2025

Mon, 03 Mar 2025 13:30:59 GMT

Pour les 10 ans d' Yggdrasil indoor (2025) j'ai eu l'honneur d'être invitée pour pouvoir exposer mes costumes et faire des animations couture !

Ce fut un moment plein d'émotions et de joie ! Que de bonheur de voir toutes ces personnes s'essayer à la couture et repartir avec leur petite créations !

Nombreuses sont les personnes qui n'avaient jamais osé toucher à une machine à coudre et qui, pourtant, on réussi à créer, en une trentaine de minute, une pochette ou un chouchou !

C'est aussi à cette occasion que j'ai fabriqué un nouveau costume, la fée de la couture, avec des matériaux tout sauf conventionnel : des mètres rubans !

Voici la petite vidéo de fabrication de la robe !

Voici quelques images de la convention et quelques vidéos. (crédit photo Frederic Beer et Zeni Michel) merci aux nombreux participants !

Robe de Noël 2024 (Barbie holiday 2024)

Fri, 24 Jan 2025 07:42:01 GMT

Le thème de Noël de cette année était tartan et tradition. En cherchant une idée pour un ange de Noël à poser en haut du sapin, j’ai eu envie de voir ce que donnait la robe signature Barbie de noël de cette année. Le hasard a bien fait les choses, la robe est avec un motif tartan !

Je n’ai pas voulu l’acheter au final, car je trouvais que la qualité du tissu était bien pauvre. Par contre, l’idée était sympa, alors je me suis décidé à fabriquer cette tenue, pour moi ! (et potentiellement une assortie pour mon homme, mais nous étions déjà le 2 décembre…)

Le design sera différent : le bustier sera en velours rouge (plus luxueux), le froufrou à l’épaule devait être une fleur de Noël. (après avoir moulé sur le mannequin, le pompon qui retombe sur l’épaule m’a davantage séduite). La ceinture formera un nœud, comme un paquet cadeau, plutôt que le tulle en désordre.

Voici la petite vidéo de fabrication de la robe !

Voici quelques images de la robe finale !

La robe de témoin

Mon, 12 Aug 2024 20:56:33 GMT

Pour le mariage de Marie ( ici pour la robe ) il me fallait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'étais la témoin, et en plus je savais que je ne pouvais pas attirer toute l'attention sur ma robe car c'est moi qui faisais celle de la mariée.

Comme pour la robe de Marie, j'ai placé un à un les appliqués que j'ai peint, perlé et strassé. La dorure n'était pas au programme au départ, mais le design m'a beaucoup plus. Je trouvais que cela donnait un air très art nouveau.

Je souhaitais me faire une robe s irène. C'est une forme qui me va si la taille est parfaitement marquée. Le corset allait donc être noir orné de dentelles et de perles vertes. La jupe sera de velours vert avec du tulle et de la dentelle en pagaille à mes pieds.

Le patronage du corset était assez simple, je partais d'un corset historique ( référence W d'atelier Sylphe ) auquel j'ai apporté quelques modifications : englobant sur la poitrine. La forme de ce corset me plaît énormément car elle donne une illusion de taille fine avec des hanches généreuses. C'est la fameuse forme en S des années Edwardiennes.

En étant honnête, il est très satisfaisant de voir de tel résultats en si peu d'essayage.

Le petit bémol, j'ai une asymétrie, mon corps dévie vers la gauche et le corset révèle ce soucis car le patron est fait symétriquement des deux côtés.

Vu que ma robe allait être asymétrique elle-même, je n'ai pas cherché à corriger le problème car il serait invisibilisé par le design.

Pour la partie jupe, le velours était de la maille extensible pour un sens. Cela simplifie grandement le patronage. J'ai tout d'abord commencé par la doublure à laquelle serait fixé la dentelle en froufrou.

La dentelle reçu n'était pas de la bonne couleur, j'ai donc du la bomber de peinture. D'un autre côté cela me permettait de la rigidifier pour lui donner un côté un peu plus gonflant. Puis à cette occasion, pourquoi ne pas rajouter des paillettes et des reflets dorés.

Pour le patronage de la partie extérieure de la jupe, je me suis grandement inspirée de celui du costume de Guenaelle. Petit hic cependant, cela rendait les parties plissées non élastiques car mon tissu était extensible que dans un seul sens. J'ai donc fait un petit rajout de dentelle pour que mes fesses puissent passer.

Voici quelques détails en plus. Pour la petite manche en forme de rose je pense vous faire un petit tutos pour transformer n'importe quelle partie d'un vêtement en rose. C'est plus simple qu'il n'y paraît et le résultat est assez satisfaisant.

Une fois l'ensemble porté, voici une robe sirène avec une atmosphère très art nouveau. J'ai également ajouté à l'ensemble une cape. La météo n'étant pas très clémente, il m'en fallait une à tout prix. L'anecdote c'est que j'ai commencé la cape la veille du mariage, j'ai emmené machine à coudre et aiguille pour avancer un maximum à l'hôtel. Je l'ai terminé à la main sur la route pour aller à la mairie. C'est un coup dont je suis assez fière car personne n'y croyais, moi y compris. J'étais bien contente de l'avoir car il faisait vraiment froid.

J'ai également habillé mon homme d'un Kilt et d'un veston assorti.

Merci à MAX GM pour les images et à Mirdine photo

La robe de mariée de Marie

Mon, 12 Aug 2024 19:13:58 GMT

J'avais envie de créer une robe pour cette amie depuis très longtemps. En 2021 j'avais déjà ajusté une robe pour elle. Mais il m'en restait un goût d'inachevé. En effet, elle l'avait acheté en ligne et je me suis contenter de l'ajuster à sa taille.

NB : le son des vidéos n'a pas été travaillé, vous avez donc droit à la couturière naturelle dans son atelier.

En 2023, elle m'annonce qu'elle se marie, l'occasion rêvée pour lui confectionner une robe digne d'une princesse et à l'échelle de l'estime que j'ai pour cette personne.

Voici déjà sa robe de PACSE, la robe de mariée sera donc tout sauf simple.

Suite à quelque petits essayages, nous avons déterminé la forme qui lui allait (et lui plaisait surtout) exit la robe sirène à la mode, nous partons sur de la choucroute géante !

La demoiselle avait flashé sur une robe... Mais, le bustier n'était pas assez decolleté et surtout avait de la résille couleur chair entre les seins ce qui lui fait horreur. La taille n'était pas assez marquée, la robe n'était pas suffisamment volumineuse, et la traîne était trop courte. Le design sera donc personnalisée.

Autre contrainte, il y aura de la pole dance au mariage, donc la robe finale devra tenir le choc !

Voici donc le design de départ. Il y aura 3 robes:

- celle pour danser tout en volume et froufrou avec une fente pour pouvoir un peu jouer avec la barre de pole.

- Une pour le repas et les promenades que nous dissocierons de la traîne pour des raisons de praticité.

- Et enfin la grosse choucroute avec la traîne.

Dans la création, il est fréquent que l'idée évolue au fur et à mesure de la fabrication. Passer du dessin au 3D nous réserve souvent quelques surprises !

La robe en essayage est visible juste ici.

Au départ, était entendu de fermer le corset avec des petits élastiques et des boutons recouverts de tissu. Cela s'est avéré complexe pour fermer le corset car nous n'avions pas un ajustement parfait, nous avons donc opté pour le ruban avec des passants sur lesquels nous viendront coudre les boutons pour donner l'illusion que le ruban en fait le tour. Au final, ce design a plus plu à la mariée car cela permettait de faire un V avec le laçage.

Ci contre une petite construction pour faciliter les essayages. En effet, faire des passants et très chronophage !

Le point de départ est le bustier. Il fallait intégrer ce fameux grand décolleté. Ce n'est possible que par l'ajout d'un tout petit ruban entre la poitrine qui limite l'écartement des deux panneaux.

Pour la petite anecdote, nous devions utiliser un resille rigide blanc pour la base du corset. Le rendu final ne plaisait pas à la mariée, elle voulait un corset complet en résille chair, ce qui modifiait totalement le patron. Le résultat en valait la peine. En plus, l'épreuve de la barre de pole est pour le moment validée. Pour le moment, car tout le poids de la robe sera sur le corset...

Pour le support de la robe, nous avons décidé de faire une crinoline des années 1860. En effet, le volume est rejeté vers l'arrière, ce qui est plus harmonieux sur la silhouette de notre mariée. En plus cela dégage l'avant de la robe pour pouvoir marcher. Il ne faut pas oublier que la crinoline sera déjà elle-même par dessus une autre robe. Pour le patron, j'ai pris celui chez Truly Victorian .

La première jupe s'est avérée plus simple que ce que je pensais au départ. J'avais déjà fait une jupe du genre par le passé ( ici ) mais je pensais que cette simplicité était liée à mon inexpérience. Erreur ! après avoir utilisé plus de 60 mètres de mousseline et ayant obtenu une jupe pesant près de 7 kg alors qu'elle n'était pas finie, j'ai dit stop, on recommence tout à zéro.

Plutôt qu'une jupe cercle (plus lourde) j'ai pris une longueur de 3 mètres sur lesquels j'ai cousu une bande de fronce tous les 3 cm.

Cela donne des volumes impressionnants à passer sous la machine. Sans compter toutes les bordures qui ont été surjetées avec du fil mousse pailleté doré. 150 mètres de mousseline y sont passés, et plus de 20 bobines de fils mousse. Cela représente plus de 10 km de fils quand même...

La suite se compose d'un jupon en tulle rigide pour camoufler la forme des baleines de la crinoline, et de 5 couches de tulle pailleté qui commencent à accompagner la future traîne.

Maintenant nous allons pouvoir coudre les appliqués sur le corset en harmonie avec le corps de la mariée. Nous voulions un effet tatouage de dentelle sur sa peau.

Les appliqués ont été récupéré à partir d'une traîne que nous avons récupérée en plus de celle qui nous servira pour la véritable traîne. La cohérence sera parfaite.

La dentelle ne suffisant pas, il fallait ajouter des perles et des strass. Les perles ont toutes été cousue une à une à la main. En comptant les strass du bustier et de la future traîne, plus de 5500 ont été posés.

A droite avant les strass et ci dessous avec les strass et les perles.

Voici donc la première robe finie...

Le patron de la traîne a été déterminé à partir de feuille de papier assez rigide (celles que j'utilise pour c onserver mes patrons définitifs)

Nous voulions que les plis se tiennent et s'évase en une traîne majestueuse.

Quelques modifications seront apportés au patron en question car nous étions limité par la largeur des tissus de la traîne et de la dentelle que nous voulions mettre en transparence sur les plis.

La tenue des tissus à été obtenue grâce à du crin et également un résille rigide blanc transparent. (Celui-là même que je devais utiliser pour le corset)

La découpe et l'ajustement furent sportif car la pièce était immense.

Le tapis sous la traîne fait la longueur d'un canapé 3 places et l e double de la largeur de ce dernier. La validation du design nécessitait un peu de contraste. La partie semi transparente est sur la jupe, la partie blanche représente la traîne.

Je vous laisse imaginer le travail pour épingler toutes les dentelles et couches ensemble sans qu'elles ne bougent.

Une fois le design et l'emplacement des différents appliqués validé, ils ont été en parti cousu et collé sur la traîne (nous sommes à J-30, la pression se fait sentir...

Enfin le dernier essayage avec évaluation de la praticité et de la longueur de toutes ces couches.

Il est décidé d'ajouter une crinoline sous la robe de bal (celle avec les froufrous) pour être sûre que les pieds de la mariée soient dégagés et qu'elle puisse facilement remonter toutes les couches. En effet, elle arrivait à la mairie en calèche et passait la cérémonie laïque sur un trône.

La robe en tulle à été raccourcie de 10 cm (encore du travail pour la surjeteuse). Et le tour de taille de la traîne a dû être réduit. Mon mannequin étant plus large que la mariée. J'admets que ce ne fut pas une partie de plaisir car les appliqués étaient déjà en place.

Autre petit écueil que nous a révélé cet essayage, la traîne tournait de façon indépendante du reste. Ayant peur de mettre des agrafes, j'ai préféré les épingles à nourrice entre la ceinture en toile et le résille rigide.

En y réfléchissant, coudre des petits rubans à la taille pour faire office de fermoir à agrafe aurait largement suffit.

Nous dirons que c'est en forgeant qu'on devient forgeron...

Au bilan, cette robe a été réalisée sur 8 mois.

Le coût du matériel revient à 1800 euros environ (ha les paillettes et les perles !). Dans ce cas précis, les fils ont fortement pesé dans la balance. En effet, le fils mousse pailleté est onéreux (entre 8 et 10 euros la bobine).

Compter les heures sur cette robe est assez complexe car il y a eu beaucoup d'essais et erreurs. J'estime le nombre d'heures à environ 600 heures.

Donc avec l'usure machine, les taxes, la robe couterait 19 320 euros. C'était mon cadeau de mariage, donc la mariée a eu une robe haute couture, 3 en une, pour le prix d'une robe du commerce.

Voici quelques images du mariage, je précise que le tissu des baleines est le même que celui du veston de l'autre mariée.

Merci à Max GM pour les photos, et un chapeau à Odin pour la tenue de notre autre mariée.

Pour le plaisir, voici leur première danse, et oui, le corset a tenu sa promesse et n'a rien révélé de la soirée.

Super Guen

Mon, 12 Aug 2024 10:29:10 GMT

Une collègue de travail rêvait depuis longtemps d’avoir un costume imaginé pour elle. De plus, ayant eu un Bypass suite à une maladie métabolique, son corps a beaucoup changé et elle a du mal à se le réapproprier. Lui faire un costume avec un corset me paraissait être un bon moyen de l’encourager.

Grande fan du Japon, Sailor Moon et autre manga et jeux il fallait m’inspirer de ce thème pour lui confectionner le costume.

Le costume est constitué d’une coiffe, d’un sceptre, d’un corset et d’un kimono retravaillé.

La particularité de ce kimono est le travail de plis et de patronage permettant de faire une impression de volume et un nœud sur le bassin en un seul et même tissu.

Les essais de patron étaient assez drôles lorsque l’on voit la forme du patron final.

Les manches sont des manches tulipes longues.

La coiffe a été fabriqué à partir de pics à barbecue fixé sur un serre tête et peint en doré avant d’être finalisé avec des cristaux bleus et des fleurs.

L’anecdote c’est que les cristaux, fleurs, certains rubans étaient des trouvailles de vide grenier qui séjournaient dans mes réserves depuis très longtemps. Comme quoi, tout peut toujours servir…..

Le sceptre est un tuyau de plomberie surplombé par une sculpture en worbla transparent (plastique thermoformable).

La voici avec Markus, un animateur sur Game One et un spécialiste du retro Gaming dont elle est fan.

Elle était presque perturbée en convention car beaucoup de personne la regardait et la prenait en photo.

Une petite façon je l’espère pour lui redonner confiance en elle.

La belle et la bête

Mon, 12 Aug 2024 08:13:37 GMT

J’avais depuis longtemps l’envie de créer un costume de la Belle et la Bête car c’est une histoire qui me touche beaucoup. Le conte original a été publié pour la première fois en 1740 par Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Il s’agissait tout d’abord d’une critique sociale vis-à-vis de la condition des femmes âgées au sein de la société. La version plus romantique, plus populaire, a été publiée quant à elle en 1757 par Madame Leprince de Beaumont et était à destination des jeunes filles. C’est de ce dernier qu’est inspiré les nombreux films et dessin animés que nous connaissons aujourd’hui.

J’ai voulu reproduire une robe de 1740 pour rendre hommage au conte original, tout en restant dans la thématique moderne.

Dans cette optique, j’ai utilisé des patrons de corps baleinés de 1740, des paniers pour les hanches (et pour avoir des poches) et un modèle de construction de robes à plis watteau. Ces dernières commençaient tout juste à être à la mode.

Pour situer la période, c’était au moment où Louis XV était en relation avec Madame de Pompadour.

La plupart des patrons historiques disponibles sont à remettre à l’échelle. Voici par exemple le corps baleiné qui a servi de base pour Belle. Il me permet d’avoir la bonne forme à la mode de l’époque. C’est à dire un buste plutôt conique avec une poitrine légèrement remontée et compressée pour un effet pigeonnant.

Pour les couches suivantes, les patrons ont été obtenu par moulage. C’est-à-dire que l’on pose le tissu directement sur la personne et que l’on découpe et agence les pièces selon ce que l’on souhaite.

Conformément aux tenues d’époques, elles se composent de nombreuses couches :

La bête : chemise, pantalon (avec les « collants » remplacés par les poils) , veston et veste, jabot et engageantes (manchettes).

La Belle : chemise, corps baleiné, panier double, jupons, jupe, robe, et pièce d’estomac. (visible ci contre)

Quelque chose d’impressionnant concernant le corps baleiné : y sont logés 121 baleines métalliques !

Ce sont les gilets pare-balles anciens

Chacune des jupes de la robe comporte des fentes de chaque côté, ainsi les paniers font office de poches géantes.

Le costume de la Bête comporte également 8 poches.

Le dos est constitué de plis Watteau. Ils commençaient tout juste à apparaître et sont la base de la robe à la française souvent porté par Marie Antoinette lors des événements officiels.

Des nœuds au dos permettent de maintenir les plis fermés et de s’adapter à la silhouette de celle qui porte la robe.

Les différentes broderies ont été peintes à la main pour un aspect plus réaliste et mêler de façon plus harmonieuse les différentes nuances d’or.

Elles ont été collées ensuite sur le tissu pour une question de rapidité.

Chaque strass a également été posés au centre des roses.

Les pattes de la bête ont été faite à partir des techniques des furies en ajoutant de la mousse à des endroits stratégiques pour donner l'illusion d'une jambe animale. Le patronage du pantalon a également été fait directement sur mon mannequin, car avec la fourrure, le coupe à plat aurait été quelque peu complexe.

Le patronage du costume de la bête était fait par essayage sur mannequin vivant, au grand dam de ce dernier.

Il me fallait une façon d’évoquer la passion de Belle pour les livres et faire un lien avec les créations Disney. J’ai donc utilisé du papier qui a été teint au café (photo à droite) et embelli avec de la peinture dorée. Sur ces papiers ont été imprimés les paroles « Histoire Eternelle ». Ils seront les fronces chères aux robes de ce temps. (à gauche)

Les cornes de la bête sont constituées de ce que l’on appel de l’eva foam. Une mousse (comme un tapis de sport) très dense qui est sculptée par la chaleur et assemblée avec du néoprène.

Les griffes de la Bêtes sont faites également de mousse qui a été peinte avant d’être recouverte de Worbla transparent. (Plastique thermoformable).

Ainsi la Bête acquiert un aspect très vivant et un peu plus réaliste.

L’aspect anatomique des pattes d’un animal est obtenu grâce à de l’ajout de mousse de part et d’autre de la jambe. Tout est recouvert ensuite de fourrure.

Autre détails important, Chip (ou Zip) la petite tasse bien sympathique qui met tout le monde d’accord.

Cette tasse est faite en foam clay (ou pâte à modeler de mousse). La peinture vernie très brillante permet d’avoir l’effet céramique.

Le dernier détail ayant toute son importance : la rose éternelle.

Le circuit électronique a été monté par mon conjoint. Il est constitué de guirlande lumineuse, de LED et d’une cigarette électronique. Ainsi la rose s’illumine et émet de la fumée.

Voici enfin une belle et une bête de 1740 ! La vidéo vous montre les nombreuses couches du costume.

Au bilan, ce costume a été réalisé sur 1,5 mois.

Le coût du matériel revient à 1500 euros environ. L'usure machine et les fils représentent environ 10% du prix final.

En me payant 20 euros de l'heure (le minimum du minimum pour un artisan créateur) avec quasiment 2 mois à temps plein (environ 216 heures) cela revient à 4320 euros.

Donc avec l'usure machine, les taxes, les deux costumes reviennent à 8148 euros.

Si jamais de telles pièces vous font rêver n'hésitez pas à me contacter pour avoir la vôtre !

Quelques images de détails...

La jupe cercle (ou patineuse) avec des poches !

Sun, 11 Aug 2024 21:06:50 GMT

La jupe patineuse est plus simple qu'il n'y paraît !

Vous devriez vous retrouver avec un schéma à celui ci contre.

A étant la distance taille-début de poche et b la largeur de poche.

Pour le patron de la poche nous avons besoin des mesures a, b et L. La petite bande correspondant à a + 5 cm permet d'attacher la poche à la taille pour éviter qu'elle ne pende sous le poids des objets qui seront à l'intérieur. Pour la mesure b (largeur de main) on n'oubli pas de rajouter la marge de couture de part et d'autre (+ 2 cm minimum). Ensuite on veille à ce que la longueur totale de la poche ne dépasse pas celle de la jupe. Sinon la poche dépassera sous la jupe.

Il n'y a pas vraiment besoin de patron, juste de 2 mesures principales : le tour de taille et la longueur de jupe. Pour le traçage, il faut revenir aux cours de mathématiques avec la formule p (périmètre) = 2 x π x R

p correspond au tour de taille et R le rayon dont nous avons besoin pour tracer le cercle correspondant.

Donc R = p /(2 x π)

Il nous faut également déterminer la longueur de jupe sans oublier la marge pour l'ourlet de bas de jupe ! Nous appellerons cette mesure L.

La largeur de tissus nécessaire est donc égale à 2 x (L + R).

Pour tracer les poches il faut ajouter 3 cm à notre couture de côté à la distance correspondant à l'endroit où nous voulons l'entrée de notre poche (souvent 15 cm) et d'une longueur supérieur à la largeur de la main (et oui, il faut bien y rentrer notre main)

Pour la suite, je vous laisse une petite vidéo pour vous guider. Les différentes étapes de traçage vous seront plus claires et concrètes.

Surtout, n'oubliez pas de laisser votre jupe se détendre avant de faire l'ourlet. En effet, le tissu est coupé dans le biais, ce qui le rend élastique et déformable. Il faudra donc bien vérifier la régularité de la longueur avant de coudre l'ourlet et ajuster ce dernier en fonction.

Créer sa pochette

Wed, 29 Mar 2023 19:58:43 GMT

Fabriquer des mini pochettes (ou grandes !) fait également partie des techniques de Upcycling tout en créant des accessoires originaux et personnalisés. Pour de plus amples détails, la vidéo est en bas de la page :)

Pour se faire, vous aurez besoin :

-Deux rectangles de tissus, la taille dépend de ton envie de pochette.

-Un bouton pression

-Du fil de couleur assorti

-Un ruban pour faire une anse au choix

-Des ciseaux, une aiguille à main, des épingles, une pince à bouton pression

-De la créativité !

Tout d’abord il nous faut 2 rectangles dont la forme dépend de votre envie.

Partons sur une pochette de 15X10 cm une fois finie. Il faut donc deux rectangles de 37 cm (2x15 + le rabat + les marges de coutures) par 12 cm.

Il faut ensuite coudre la partie inférieur de votre ouverture de pochette.

Pour cela, il faut placer les 2 rectangles l’un contre l’autre, endroit contre endroit (joli contre joli) et coudre la partie droite opposée au rabat.

Il faut laisser une ouverture dans la couture pour pouvoir retourner la création à la toute fin. Et oui, en couture, le secret c’est d’anticiper.

Nous passons ensuite à la partie la plus complexe, celle qui rend la pochette réversible et fait disparaître toutes les coutures !

Pour y arriver, étalez votre ouvrage le joli côté (endroit) vers vous.

Ramenez ensuite la couture en repliant l’ouvrage là où vous souhaitez que démarre le rabat.

Repliez ensuite le deuxième tissu de façon à ce que tout se juxtapose comme suit sur les images.

Fixes bien à l’aide d’épingles ou de pinces, surtout si ton tissu est très fluide. On est sur l’envers (le côté moche) si tout vas bien.

Tout est cousu autour. Pour des angles parfaits, laissez l’aiguille plantée dans l’ouvrage, relevez le pied de biche, faites un tour à 90 °, abaissez le pied et hop, on continue à coudre.

Avant de retourner l’ouvrage, on crante les angles.

Il ne reste plus qu'à retourner l'ouvrage.

Il faut refermer le trou ayant permit de retourner la création, soit à la main soit à la machine.

Pour la fermeture de la pochette un bouton pression peut faire l’affaire. Un bouton tout simple avec un petit élastique peut également être utile.

Pour la suite, tout dépend de votre imagination !

Pour les lanières, il faut les ajouter lors du pliage de la pochette en étant sûr(e) qu’elles restent à l’intérieur de l’ouvrage et ne soient pas prises dans la couture

Et voilà pochette ! Si vous avez envie de cours de couture pour encore plus de créations n'hésitez pas à me contacter !

Tuto fabriquer son tote bag

Sun, 20 Mar 2022 10:34:05 GMT

Fabriquer des totes bag est aussi un excellent moyen de recycler ses chutes de tissus et de créer des sacs originaux et personnalisés.

Pour se faire, vous aurez besoin :

- 2 rectangles de tissu 52cmx36cm (la pochette)

- 4 rectangles de tissu 70x6cm (lanières)

- Du fil de couleur assorti

- Une surjeteuse et une machine à coudre

- Des ciseaux, des épingles, une règle et un fer à repasser.

- De la joie !

Découpez vos rectangles, les marge de coutures sont incluses dans les mesures indiquées (1cm).

Si nous souhaitons faire des finitions à la surjeteuse, il faudra cependant rajouter 0,5cm partout.

En effet, la surjeteuse tranche le tissu et nécessite plus de marge pour que la finition soit bien propre.

Vous avez maintenant vos 2 grands rectangles et vos 4 bandes

Afin d’avoir des finitions propres et que votre tissu ne s’effiloche pas il faut le passer à la surjeteuse.

Si vous n’en avez pas, pas de panique ! Un simple point zig zag à la machine fera l’affaire.

Il faut faire les 4 côtés des grands rectangles. Pour les bandes, nous verrons juste après.

Une fois les 4 côtés passés à la surjeteuse, il faut coupé les fils qui dépassent à ras et brûler les extrémités.

Ceci n’est valable que si vous utilisez du fil polyester, si vous utilisez du fil de coton, il faudra alors faire un point à la machine à coudre pour que votre point de surjet ne se défasse pas.

Les grandes bandes sont assemblées deux par deux en les superposant.

Assemblez les et finissez-les en faisant un surjet roulotté ! Un bon moyen de personnaliser votre sac. Il suffit de changer la couleur des fils.

Il est conseillé d’utiliser du fil mousse pour un bon recouvrement du bord.

Comme pour la première partie, on coupe les fils qui dépassent et on brûle les extrémités.

Ensuite, assembler les 2 grands rectangles endroit sur endroit (joli côté sur joli côté) et épinglez-les.

Cousez-les ensuite sur 3 côtés. (et oui il faut bien l’ouvrir ce sac).

Petit tips pour bien coudre un angle à la machine.

Lorsque vous arrivez à une distance du bord équivalente à la marge de couture laissez l’aiguille plantée.

Levez le pied de biche, puis tournez le tissu autour de l’aiguille pour vous retrouver le long du prochain bord à coudre.

Abaissez votre pied de biche et vous pouvez continuer à coudre et recommencer le processus au prochain angle.

Ouvrez les coutures au fer à repasser.

Cela signifie que vous écartez les deux pans de tissu et repassez au niveau de la couture pour bien l’aplanir et avoir une finition propre.

Il reste à fixer les deux lanières.

Pour cela mesurez la distance entre les deux côté de la partie sac (ici 35 cm) et marquez le milieu (17,5cm).

A partir de ce point, définissez l’écart entre les deux anses (ici 10 cm, soit une anse à 5 cm d’un côté, et à 5 cm de l’autre).

Fixez vos bandes à l’aide d’épingles.

Cousez vos bandes en faisant attention de ne coudre qu’un seul côté à la fois.

Et oui, là aussi il n’est pas question de refermer le sac.

Pour l’ourlet, glissez une règle pour pouvoir replier le tissu ici à 5 cm.

Faites attention de bien dégager les lanières afin qu’elles ne soient pas coincées dans l’ourlet.

Fixez l’ourlet ainsi replié puis repassez-le afin de le marquer.

Repliez ensuite le sommet de l’ourlet sur 1cm environ de façon à cacher le bord libre du tissu.

Hop, on passe l’ourlet à la machine pour le fixer.

Retournez le sac et rabattez les lanières vers le haut.

Il faudra les fixer pour les renforcer.

Il suffit pour cela de coudre au niveau des bords de la lanière.

Et voilà une première version de tote bag !

Dans une autre version, nous n’allons pas utiliser la surjeteuse. Nous allons faire des coutures anglaises ! (appelées coutures françaises en anglais d’ailleurs)

Reprenons à nouveau 2 rectangles et 4 bandes d'un tissu.

Assemblez les 2 grands rectangles envers contre envers (et oui toute la subtilité est là). A nouveau sur 3 côtés.

Assembler aussi les deux bandes sur les deux grands côtés.

Repassez les coutures ouvertes de la partie sac.

Dégarnissez la couture, soit coupez l’excédent de tissu en faisant attention à ne pas couper la couture.

Puis retournez votre ouvrage.

Cousez ensuite les 3 côtés à la machine en prenant suffisamment de marge pour que le tissu ne déborde pas de la couture ainsi emprisonnée.

Retournez vos bandes en vous aidant d’une baguette chinoise si vous voulez.

Repassez vos bandes bien à plat.

Cousez ensuite le long des bordures de votre lanière. Vous pouvez changer le fil de couleur, prendre un point de broderie particulier. Tout est possible pour personnaliser votre tote bag !

C’est ce que l’on appelle une surpiqûre.

Comme précédemment, fixez vos lanières sur le bord du sac.

Pour un peu de changement, l’ourlet sera fait vers l’extérieur.

Pour cela retournez votre ouvrage, joli côté (ou endroit) vers vous.

Repliez ensuite votre ourlet comme précédemment (ici sur 6 cm).

Repassez l’ourlet comme tout à l’heure.

Repliez le bord libre de l’ourlet et fixez-le.

Il ne reste plus qu’à le fixer à la machine.

Là aussi, faites-vous plaisir avec des points de broderies, des fils de couleurs différentes, plusieurs lignes.

Ce tote bag est à vous !

Et voilà votre tote bag ! Si vous avez envie de cours de couture pour encore plus de créations n'hésitez pas à me contacter !

Tuto fabriquer un chouchou

Wed, 16 Mar 2022 11:41:20 GMT

Fabriquer des chouchous est un excellent moyen de recycler ses chutes de tissu. Pour plus d'information, n'hésitez pas à voir la vidéo en bas de page !

Pour se faire, vous aurez besoin :

-Un élastique plat d’une longueur de 20cm (et pas plus de 2cm de large)

-Du fil de couleur assorti

-Un deuxième rectangle de 50cmx30 ou de la largeur que tu souhaite pour le décor ruban

-Des ciseaux, une aiguille à main, des épingles, une épingle à nourrice et une pince.

- De la joie

Maintenant pliez votre rectangle en deux sur la longueur comme sur l’image et épinglez le côté opposé au pli.

C’est parti pour la couture !

On n’oublie pas, on tient les fils, on baisse le pied de biche, 3 points en avant, 3 points en arrière et c’est parti !

A l’arrivée à nouveau 3 petits points en arrière, 3 petits en avant et c’est fixé ! Cela permet de fixer les coutures

Pour la suite, il faut assembler les deux bords libres du chouchou, mais attention ce n'est pas instinctif :

Pliez le rectangle à plat, envers (côté moche) vers vous.

Pliez la première partie comme suit.

Pliez la suivante ainsi, vous obtenez un petit boudin au milieu.

Rapportez ensemble les deux bords libres.

Fixez-les ensemble en faisant attention de ne pas attraper les tissus pliés au centre.

Cousez les deux bords, toujours en faisant attention à ne pas attraper le tissus au centre. Pour cela utilisezs vos doigts pour le repousser.

Lorsque vous arrivez au bout de la ligne de couture, faites glisser le tissu à l’intérieur pour pouvoir le faire ressortir et continuer la couture. Toujours en faisant attention à ne pas coudre les tissus au centre.

Attention, n’oubliez pas de laisser un petit espace sans couture pour pouvoir retourner le chouchou.

Cette technique pour coudre un peu délicate est dû au fait que le chouchou forme un cercle continue. Il faut donc passer par l’intérieur pour pouvoir le retourner complètement. Ce qui est impossible s’il avait été cousu autrement.

Il reste à insérer l’élastique. Petit truc, la pince pour le retenir au bord du tissu, de cette façon il ne s’échappera pas à l’intérieur du chouchou lorsque vous aller tirer dessus.

L’épingle à nourrice va aussi vous aider à glisser l’élastique d’un bout à l’autre du chouchou.

Vous pouvez ensuite fixer les deux extrémités de l’élastique soit en faisant un nœud, soit à la machine pour qu’il soit bien plat.

J’ai d’ailleurs utilisé un élastique plat car je trouve cela plus agréable pour attacher les cheveux, et l’élastique reste aussi plus facilement en place

Reste à refermer le trou.

Vous pouvez le refermer à la main avec un point d’échelle, ou à la machine.

Pour finir notre petit nœud, nous pouvons lui rajouter le petit ruban !

Pour cela, nous allons utiliser notre autre rectangle que l’on va plier une fois dans le sens de la largeur et une deuxième dans la largeur (soit en 4).

Dans le rectangle ainsi plié et fixé, découpez une forme arrondie sur la partie opposée au pli, et plus fine au niveau du dit pli.

Vous obtienez comme un papillon ou une double cravate.

Pliez votre forme en deux sur l’endroit (le joli côté) et épinglez la bien avant de la coudre tout le long du bord à la machine.

Attention, laissez bien un espace libre au centre de votre papillon pour pouvoir le retourner ensuite.

Ça y est, tout est cousu, il faut juste retourner votre ouvrage.

Pour cela vous pouvez utiliser des baguettes chinoises. Avec celles-ci, vous pouvez repousser le tissu pour l’aider à sortir du bon côté.

Cette étape peut parfois être longue et fastidieuse. C’est pour cela qu’il faut bien choisir la taille de l’espace qu’on laisse libre pour retourner notre ouvrage :

Un petit espace veux dire moins de couture pour refermer, mais plus de difficulté à retourner.

A l’inverse, un grand espace signifie facile à retourner, mais plus long à refermer.

Pour la suite, nous allons surpiquer tout du long du bord de notre ouvrage retourné. Cela permet de refermer la couture et d’aplatir notre ruban.

Le mot surpiqûre signifie coudre près d’un bord en général et c’est souvent une couture visible (les coutures oranges sur les jeans par exemple)

Le ruban est attaché avec un simple nœud de chaussure sur notre chouchou.

Et voilà ! un magnifique chouchou ! Il est possible de le personnaliser encore plus en ajoutant de la dentelle dans la première couture.

Posez la dentelle sur l'un des bords du futur chouchou.

Vous pouvez vous amusez à faire des fronces ou des plis.

Laissez bien dépasser un peu de dentelle de chaque côté.

Lorsque vous allez la coudre à la machine, laissez un centimètre libre de chaque côté.

Ce centimètre permet d'assembler les deux petits bords du chouchou sans attraper la dentelle et pouvoir la laisser libre.

Vous pouvez ensuite assembler les deux extrémités de la dentelle.

Coupez l'excédent si il y a lieu.

Repliez le chouchou comme précedemment. La difficulté étant de ne pas coudre la dentelle .

Il faut ensuite coudre sur la couture de la dentelle, visible en rose ici.

N'oubliez pas de laisser un petit e space pour pouvoir retourner votre chouchou et y glisser un petit élastique.

La suite est exactement comme le chouchou classique !

Si vous avez envie de cours de couture pour encore plus de créations n'hésitez pas à me contacter !

Retrouvez moi à la Foire De Lyon à l'Eurexpo !

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Wed, 16 Mar 2022 10:01:46 GMT

Si vous souhaitez me croiser, je serai à la Foire de Lyon du 21 au 27 Mars !

Je serai au stand des Machines à Coudre De Patricia pour des animations couture !

Venez fabriquer des chouchou et des totes bag et poser toutes les questions que vous voulez !

Des créations seront également en exposition.

Que se cache-t-il derrière le prix d'un corset ?

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Wed, 02 Feb 2022 12:42:26 GMT

Beaucoup de personnes sont fascinées par les corsets et rêvent de pouvoir en porter. Quelques-une cherchent des corsets originaux et sur-mesure, mais peu franchissent le pas de se le faire fabriquer. Ce frein est souvent dû au prix qui est rédhibitoire. Mais que se cache t-il derrière le prix d'un corset créé par un artisan ?

La conception d’un corset original sur mesure est un processus long et délicat.

De manière générale il y a au moins une heure d’entretien et de recherche pour l’élaboration d’un modèle. Sera-t-il d’un style historique ? moderne ? en plusieurs couches ? avec des ouvertures ou des finitions particulières ?

Une fois que le design est établi, nous passons à l’étape des mesures. Cela prend du temps, en effet, il n'en nécessite pas moins de 11 pour un simple corset. Il en faudra davantage s’il s’agit d’un corset servant de base à une robe.

Après cela, il faut dessiner le premier patron d’essai, ou mock-up pour les anglophones.

Le traçage du patron découlant du design choisi et de la prise des mesures peux prendre jusqu’à 2 heures pour les modèles les plus complexes.

Il faut ensuite transcrire ce patron sur un papier de soie qui permettra de le reporter sur une toile d’essai.

Hop, on épingle, on reporte les marges de couture, on coupe, on assemble les coutures le plus précisément possible. On repasse, on coud les couloirs à baleine, on coupe les baleines, on les polit ou on les protèges pour qu’elles glissent bien, on ajoute les buscs, les œillets et enfin on passe le ruban pour fermer notre premier corset… d’essayage.

Et oui, ce corset sera sûrement détruit et repris pour améliorer le patron. Il est essayé et les modifications sont inscrites dessus, on découpe, on épingle, on ajoute du tissu selon la forme que l’on souhaite obtenir.

Ce premier essai et ses modifications sont reportés sur le patron de départ. Tous les traits sont lissés au propre et on recommence.

Une nouvelle fois, on créé une toile, encore, on découpe, on épingle, on coud on repasse, quand on peut on réutilise les baleines précédentes, le busc et les œillets.

Deuxième essayage enfin, et à nouveau on marque, on épingle toutes les modifications à faire pour que le corset soit le plus parfait possible !

Le nombre d’essayage varie grandement selon la complexité du design et les formes du modèle. Et oui ! une poitrine généreuse selon comment elle se tient n’aura pas le même besoin de soutien d’une personne à l’autre.

Peut-être aussi que la personne supporte bien la contrainte, et qu’elle souhaite encore plus resserrer la ligne de taille. Cette modification induit encore plus de courbes, de nouvelles lignes et une reprise de toutes les pièces du patron.

En général il faut au minimum 3 essayages avant d’obtenir le patron final. Dans certaines maisons de haute couture, cela peut même aller jusqu’à 12 essais pour obtenir la pièce parfaite.

Bref, vous l’aurez compris, à ce stade nous n’avons toujours pas commencé la pièce finale et nous avons pourtant fabriqué déjà 3 corsets complets.

Toutes ces étapes préliminaires demandent du temps et surtout du matériel souvent non pris en compte par la clientèle. Non par mauvaise volonté, mais surtout par manque d’informations.

Il faut savoir qu’en plus, le matériel de corseterie est considéré comme du matériel très spécialisé donc délicat à trouver et souvent cher. (surtout lorsque l’un des fournisseurs principaux est situé outre-manche, merci le Brexit).

En effet, une baleine de type métal spiralée coûte 2€ le mètre, pour un corset en 14 panneaux il en faut minimum 6 mètres.

Un busc coûte 10 à 30 € (oui oui), si c’est un busc à trou pour pouvoir faire des attaches particulières type agrafes travaillées, loquets etc, il faut les rajouter à la facture (en général 3 à 4 € l’unité et il en faut au moins 6).

Pour la toile, sont utilisé en moyenne 50 cm de tissu par corset, la toile coûtant entre 5 et 10 € le mètre.

Pour la fabrication d’un corset en monocouche il faut environ 5 heures de travail minimum pour chaque essayage.

Bref, pour notre article, partons du principe que nous avons fait 3 toiles d'essai pour le fameux corset 14 panneaux en fermeture simple :

- Busc : 20 €

- Baleines : 12 €

- Œillets : 10 €

- Toile : 10,5 €

- Ruban : 6 mètres x 0,7 € => 4,2€

- Fil+ matériel de base + usure : 20 €

- Electricité + loyer + internet (location domaine et maintenance) : 35 €

- Temps de travail : 16 h

En partant du principe d’un salaire de 20 € de l’heure considéré comme étant le minimum possible pour un artisan créateur (nous allons en parler dans quelques lignes) nous avons un prix de conception sans la création aux alentours de 430 €

Mais attention, nous oublions quelque chose de très important ! Nous sommes dans un pays où il nous est demandé de contribuer à l’impôt de façon assez importante lorsque nous sommes auto-entrepreneur : 25% du chiffre d’affaires, ce n’est pas rien hélas.

Le prix de revient de l'élaboration de la création est donc de 602 € pour le moment.

Discutons maintenant de façon rapide et simplifié du salaire d’un artisan.

Un artisan est souvent seul dans son atelier et gère à la fois la conception, la réalisation, la promotion, la mise en valeur et la vente de sa création.

Son métier est pluriel, d’initialement créateur dans un domaine spécifique (ici la corseterie) il devient commercial, photographe, metteur en scène, gestionnaire du site web et de la communication sur les réseaux sociaux, animateur d’événements, bref de multiples tâches.

Les heures que passe un artisan à faire autre chose que la création ne sont pas comptabilisées dans la vente en soit. Et oui, le client paye pour la fabrication de son article, mais pas les heures qu’a passé l’artisan à communiquer, à se faire connaître pour atteindre le dit client. Donc pour 5 heures passées à l’atelier, il y en a au moins 5 autres passées au développement de son entreprise, à la recherche du matériel, à l’élaboration de contenu, etc.

Vous l’avez compris, d’un minimum de 20 € par heure, au final nous n’en touchons que 10 par heure alors que notre domaine exige une multiplicité de compétences habituellement valorisées et recherchés dans d’autres milieux. (pensez qu’un community manager touche en moyenne 450 € par jour en net, soit environ 55 € par heure)

C’est pour ces multiples raisons que la plupart des artisans sont plutôt à 50 € par heure une fois bien établi, sans compter l’expérience qui doit être rétribuée. Et oui, ce que fait un apprenti n’est pas équivalent à ce que fait un maître et cela se retrouve sur le produit fini.

Revenons à notre corset, car, pour le moment, ce n’est qu’un prototype.

Nous allons le faire en 2 couches, l’extérieur, le tissu décoratif, et l’intérieur en tissu un peu plus technique pour garantir la solidité et une bonne structure de la pièce :

- Extérieur : 6 à 30 euros le mètre selon le choix du client

- Intérieur : toile de coton le plus souvent 10 à 40 euros le mètre selon le choix du client.

Soit un ajout de (10 + 15) x 0,5 = 11,5 €

S’ajoute un nouveau ruban et de nouveaux œillets qui souvent ont été abimés par les processus précédents ainsi que les frais d’usure fil et matériel : 34,2 €

Les décors et les finitions, partons sur une finition simple à l’aide d’un biais 10 €.

La fabrication du corset final prend minimum 5 heures à nouveau, et peut aller jusqu’à plus d’une vingtaine d’heures selon les finitions, décors, broderies etc.

Donc la fabrication brute du corset finale revient à 156 € environ, rajoutons-y nos fameuses taxes 218 €

Ainsi, la fabrication d’un corset sur-mesure, unique et qualitatif coûte 218 + 602 = 820 € lorsque l’artisan ne se dévalue pas.

Sachez tout de même que sans les fameuses taxes, le corset vous reviendrai à 615 €, mais ceci est un autre débat.

J’espère que cet article vous aura aidé en tant que client, mais aussi artisans, à comprendre ce qui se cache derrière le prix d’une création.

J’admets qu’il est difficile de savoir s’y retrouver entre les prix défiant toute concurrence de la Fast Fashion (certain n’hésite pas à voler les images de créateurs pour vendre la pâle copie de leurs pièces à moindre coût ) et aussi le prix du matériel de base, souvent sous-estimé car comment un jersey ou une toile peuvent coûter 20 € du mètre lorsque l’on vend des t-shirt à 3 euros ?

Aussi, les personnes du milieu créatif ont souvent tendance à se dévaluer et largement sous-estimer leur prix de vente car il y a comme une espèce de culture honteuse autour du fait de gagner de l’argent et de vouloir en gagner dans le milieu des arts et de l’artisanat.

Souvent également, notamment dans le sur-mesure ou la création personnelle, il y a une forme d’attachement et d’empathie envers le client. Cela augmente d’autant plus la difficulté pour le créateur de demander ce qui lui est dû.

Bref, tous ces liens entre la psychologie, la société, les exigences et les contraintes autour d’un prix font qu’il est souvent difficile de s’y retrouver. Tant pour le client que pour le créateur.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement en discuter !

Retrouvez-moi au Festival Yggdrasil à l'Eurexpo !

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Mon, 17 Jan 2022 13:00:25 GMT

Si vous souhaitez me croiser, je serai à Yggdrasil le week end du 12 au 13 février !

Je serai en steampunk et en Lilith (et oui 2 costumes pour le prix d'un !

N'hésitez pas à venir parler costume et craft !

La reine de coeur

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Tue, 23 Nov 2021 13:07:29 GMT

Cela faisait quelque chose comme 3 ans que je souhaitais faire un corset avec un coeur ajouré.

La thématique du Festival Yggdrasil de Lyon (Woodland 2021) était Wonderland https://www.yggdrasil-lyon.fr La reine de coeur devait donc être créée !

Le design est venu au fur et à mesure de la création. Le corset était une évidence, ajouré au centre avec un coeur et d'imanquables pièces de hanches.

Le costume devait être imposant, on ne passe pas inaperçu en tant que reine de coeur voyons !

Il faillait donc un tour de cou Elizabethain, une robe avec un maximum de volume (et une crinoline !) un sceptre et une coiffe pour encore plus de discrétion.

Pour le corset, je suis partie du modèle du serre-taille de la fée sorcière de la forêt. J'ai allongé le patron pour qu'il puisse englober ma poitrine et avoir le coeur au centre.

C'est un record, je n'ai eu besoin que de 2 essayageS pour obtenir ce que je voulais. Bon, une fois découpé dans le simili-cuir, j'ai dû quand même reprendre au niveau de la poitrine (alors que j'avais déjà cousue les coutures avec mon fil à broder doré). Et oui, le simili est une matière très différentes des tissus utilisé pour faire les différentes toiles d'essais lors des patonnages.

Pour le busc à l'avant, j'ai du tailler les extrémités hautes en triangles pour bien former la base du coeur. Les pointes ont été protégées par des empiècements en cuir car il n'y a pas de capsules de protection standards pour une telle forme.

J'ai ensuite moulé mes petites ailettes à l'aide de carton. A partir de là j'ai pu en tirer un patron.

J'ai utilisé des tapis de yoga pour avoir un renfort léger qui maintient une forme érigée.

J'ai recouvert ensuite les tapis avec le simili que j'ai peint à la bombe pour avoir un aspect doré.

Les roses artificielles ont été collées avec un pistolet à colle (oui c'est toujours mon meilleur ami !). Il en est de même pour les coeurs en cristaux.

Et voilà, avec ça j'ai une magnifique illusion d'une taille extrêmement fine !

Par dessus la crinoline, il nous fallait un jupon. Evidemment, je suis partie sur un jupon de taille très importante : le bas de jupe représentait 15 mètres, la bande de fronce 60 mètres.

J'ai passé une heure à faire l'ourlet roulotté à la surjetteuse. Ce qui m'a permit de calculer sa vitesse de couture roulotté serré (vous l'aurez compris environ un mètre à la minute).

Nouveau paragraphe

La robe rouge a été fabriqué en 6h, le matin même de l'évènement (et oui).

Le tissu est un tissu d'ameublement pour avoir une bonne tenue et un prix au mètre défiant toute concurrence (et oui aussi).

J'ai utilisé le patron de la veste crocodile : j'ai déplacé l'ouverture à l'avant et appronfondi le décolleté pour qu'il n'y ai pas de tissu au niveau de la partie ajourée.

A la taille ont été ajouté les panneaux de 4 mètres de long plissé à l'aide de plis en boîte triple. En effet, il faut faire rentrer 4 mètres de tissu sur 70 cm de tour de taille...

Les pans sont ensuite rapporté à la taille à l'aide de rubans (visible sur la photo prise de côté un peu plus bas) pour une robe avec évoquant les Polonaises historiques.

Enfin, la fausse fourrure ! Les tâches pour faire hermine ont été ajoutées au feutre à alcool.

Le tour de cou a été construit à partir d'une structure en bois pour attrape-rêve dans lequel j'ai fixé des pics à barbecue (encore eux !) en métal.

J'ai moulé ensuite le tissu par dessu afin d'en déterminer le patron (il est extensible, c'est encore plus simple !)

Toute la pièce a ensuite été décorée et une cape a été ajoutée. Pour la prestance...

La pièce tient en place à l'aide de deux rubans faisant le tour des épaules et noués au dos.

Il s'avère qu'il y avait énormément de vent le jour de l'évènement et pour une fois j'étais assez contente de mon système puisqu'il résistait superbement aux bourrasques intrépides !

Je souffrais plus à cause des faux-cils qui prenaient le vent.

Et oui, les décors rouges ce sont bien des guirlandes de Noël. Chez moi rien ne se perd, tout se transforme !

Le sceptre ! Important pour donner l'ordre de couper des têtes !

Le manche est une branche de sapin dont l'écorce rappelait le motif de mon simili-cuir.

C'est aussi la dernière fois que j'imiterai un élément en fer avec du tissu. Je pense utiliser du worbla pour les fois suivantes (bien plus sage).

Les petits cones sont des décors de verrine provenant d'un magasin de surgelés.

Dans le coeur j'ai ajouté des petites diodes car les lumières sont un peu manquantes sur ce costume.

La coiffe est posée sur un serre tête noué sous le menton par un ruban. ( Wind Proof vous vous souvenez ?)

Les cartes sont collées à des fils des fer pour leur donner le côté explosif illustrant le caractère impétueux et explosif de la reine de coeur.

Il manque un élément que je ne ouvais pas illustrer, le caleçon reine de coeur !

Il n'est pas visible (avec toutes les couches du costume c'est normal) mais a des poches ! Extrêmement nécessaire quand on a pas de sac.

Allez ! une petite vidéo pour illustrer les différentes étapes pour transformer mon mannequin en reine de coeur !

Au bilan, ce costume a été réalisé sur 15 jours en environ 39 heures.

Le coût du matériel revient à 400 euros environ. Pour un tel travail, au niveau de la machinerie et du petit matériel j'ajouterai un tarif de 30 euros.

En me payant 20 euros de l'heure (le minimum du minimum pour un artisan créateur) et en comptant les taxes, la robe reine de coeur s'élève à un prix de 1694 euros.

Allez, je rajouterai 20% pour le tarif urgence (même si c'est moi qui me suis imposé ce rythme, mais au moins c'est plus proche de la réalité), soit 2033 euros le costume.

Si jamais de telles pièces vous font rêver n'hésitez pas à me contacter pour avoir la vôtre !

Enfin voilà la petite galerie pour encore plus de reine de coeur !

Retrouvez-moi au Festival Yggdrasil !

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Mon, 13 Sep 2021 07:14:11 GMT

Si vous souhaitez me croiser, je serai à Yggdrasil le week end du 25 au 26 Septembre !

Je serai en reine de coeur, n'hésitez pas à venir discuter costume et création !

Costume de Tahitienne

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Fri, 03 Sep 2021 15:49:06 GMT

Une invitation à une soirée, et voilà un défi costume de lancé !

Le design est un mélange de différents costumes de danse traditionnels. Sauf pour les noix de coco, c'est juste une petite boutade humoristique.

J'ai adoré fabriquer la ceinture, qui permet de mettre en avant le moindre mouvement de hanches. Parfait pour la danse Tahitienne !

Fabriquer des pompons en raphia

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Sun, 29 Aug 2021 16:27:28 GMT

Pour le costume de vahiné, je devais fabriquer des pompons de raphia pour la ceinture de taille.

Commencez par couper plusieurs (beaucoup) de brins de raphia d'une longueur égale à deux fois celle du futur ponpom.

Une fois que le volume vous convient, prenez un brin de raphia et nouez-le autous de la partie centrale de vos bout de raphia.

Pliez ensuite votre assemblage en deux et fixez-le à l'aide d'un autre brin juste en dessous de la zone avec le premier noeud.

Ajustez ensuite la longueur des différents brins à l'autre extrémité.

Et voilà ! De jolis pompons de raphia !

Fabriquer un haut noix de cocos

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Sat, 28 Aug 2021 15:15:49 GMT

Suite à un défi lancé par mon frère, je devais fabriquer un costume de Tahitienne pour une soirée.

Les noix de cocos comme haut de costume des îles n'est pas représentatif des costumes de danse traditionnelle. J'ai décidé de partir dans cette direction car je trouvais cela festif et surtout je ne parvenais pas à trouver des cocos suffisamment grandes pour tout couvrir. C'est le cas de nombreuses femmes, cela m'a encore plus motivée à relever ce défi !

J'ai pris dans un magasin de décoration une sphère en polystirène à décorer se séparant en deux.

A la base je pensais utiliser des bols comme moule pour du papier mâché, j'avais des difficulté à en trouver de suffisamment rond. Tomber sur ces sphères m'a vraiment aidé.

Elles sont d'un diamètre de 14 cm.

Pour recréer l'aspect fibreux de la coco, j'ai découpé des morceaux de ficelles que j'ai éffiloché pour individualiser chacune des fibres.

J'ai utilisé ensuite de la colle en bombe pour fixer les fibres.

Cela simplifie grandement l'application de chaque couche de bout de ficelles.

Attention, comme il s'agit de sphères en polystirène je ne pouvais pas utiliser n'importe quelle colle. Certains solvants sont agressifs et détruisent le polystirène. Celle-ci était une simple colle à l'eau.

Pour la suite, j'ai ajusté la longueur des fibres pour qu'elles ne dépassent pas de tous les côtés. J'ai ensuite couvert mes sphères de peinture marron en bombe pour également plus de facilité et une bonne couverture des fibres sans les alourdir. Pour cette étape il faut aussi faire attention à ce que la peinture soit compatible avec le polystirène.

A l'aide d'une aiguille à cordage j'ai cousu du fils de lin pour faire les différentes parties du haut : entre les bonnets, les bretelles et la fermeture arrière.

Et voilà ! Une jolie structure de base !

Il ne manque plus que la finition. Pour cela il reste à coudre les parties en tissus des bretelles et attaches. En effet, avoir de la corde directement sur la peau n'est pas très agréable.

L'intérieur des noix est également fini avec de la doublure pour plus de confort (et d'esthétisme aussi)

L'agraphe est fixée, et le décor est collé pour une finition parfaite.

Et voilà le résultat !

coudre des plumes avec un Boa

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Sat, 28 Aug 2021 13:53:15 GMT

Donner un air de fantaisie aérien à ses créations est quelque chose de très satisfaisant.

J’adore particulièrement jouer avec les plumes pour cela.

La difficulté est de les coudre sur la pièce. Souvent, lorsque je recherche un aspect plume dense, j’utilise des boas.

C’est une solution qui permet d’assembler un maximum de plume et qui est également peu onéreuse.

Seulement, comment coudre ces boas à notre pièce sans gâcher le volume des plumes et de façon solide et discrète ?

C’est très simple !

Les plumes d’un boa sont assemblées à l’aide d’une ficelle dans laquelle elles sont à la fois cousues et entortillées. Cette ficelle constitue le centre du boa (la colonne vertébrale).

La cordelette est repérable à chaque extrémité du boa.

Je commence par couper la ficelle, surtout lorsqu’elle est aussi visible que dans le cas de la photo.

Pour le début de la couture, je passe l’aiguille au travers de la cordelette, puis dans le tissu de notre pièce, et à nouveau au travers avant de sécuriser mon point sur l’envers du tissu.

Je suis ainsi certaine de la bonne solidité de mon point de départ.

Je procède de même lorsqu’il faut connecter deux boa à la suite en traversant les deux cordelettes en même temps.

Pour coudre la longueur du boa sur ma pièce, je cherche la ficelle tout au long du boa. Elle est repérable par les fil de couture utilisé pour sécuriser les plumes comme cela est visible sur l’image.

Je pique ensuite dans la cordelette en dégageant bien les plumes tout au long du boa et le tour est joué !

Histoire du deshabillé

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Sat, 28 Aug 2021 11:48:28 GMT

La robe de chambre ou déshabillé ou négligé à travers les âges. Afin d’illustrer la création d’un déshabillé, voici un petit tour culturel des origines de ce vêtement.

Depuis toujours, l’homme a conçu de nombreux vêtements afin de se protéger du froid. Ils prenaient le plus souvent une forme de robe. Conception la plus simple et se revêtant facilement.

On retrouvait ce type de manteau d’intérieur assez souvent car traverser les couloirs froids vêtu d’une simple chemise (sous vêtement de jour comme de nuit) n’était pas la meilleure des initiatives.

De plus, recevoir des convives en une tenue aussi légère n’était pas convenable.

Est-ce pour cela qu’encore actuellement se promener en pyjama devant des invités a quelque chose de gênant ? A vous de le dire.

Au début de sa création, robe de chambre, déshabillé et négligé font référence à un même type de vêtement. Ce n’est qu’à la seconde moitié du 19ème siècle que se fera le distinguo. De plus, le mot négligé est la traduction du mot anglais du vêtement déshabillé, de quoi faciliter les choses…

Ce vêtement commence à prendre de l’importance en terme de mode vers la fin du 17ème et début du 18ème siècle. En effet, la découverte de l’orient, des Indes, de leur culture et tradition embrase les esprits.

Cela se retrouve avec l’apparition du Banyan et du kimono en vêtement d’intérieur.

De plus, le vêtement d’intérieur représente un certain luxe. La possibilité de porter du beau, même chez soi. Et surtout, d’avoir le temps de le porter et de le montrer.

Cela devient l’apanage de la classe bourgeoise qui commence à pointer le bout de son nez en ce siècle.

Les étoffes sont le plus souvent en soie, lin et coton. Matière pour la plupart d’origine exotique, soit importé tel quel déjà sous format de tissu, soit dont la fabrication de la matière première a été importé (soierie par exemple).

Nous pouvons retrouver des damassés, et des velours.

Cet orientalisme et le port de ces robes de chambre pour des questions de mode s’empare doucement du vestiaire des femmes.

Voici ci-contre un Banyan de 1750. Nous retrouvons la forme globale du kimono avec le respect néanmoins des silhouettes des femmes de cet époque : les pinces incurvées au dos, les plis, la jupe ample, la fermeture par des agrafes (très important pour la suite).

Dans la seconde moitié du 18ème siècle, apparaît également les appartements particuliers, les boudoirs. Ces petites pièces intimes dans lesquelles il est bon ton de s’adonner à des occupations intellectuelles et de recevoir ses proches amis.

Banyan, soie et lin en damassé, design par Garthwait et Anna Maria ; Grande Bretagne, Victoria and Albert Museum.

Les artistes également s’adonne à la représentation de l’intime. Mais là n’est qu’une illusion, nous choisissons comment nous représenter.

Il s’agit d’une véritable mise en scène.

« Cette toilette n’est qu’un rôle qui favorise le développement de mille attraits cachés et non encore aperçus. Un peignoir qui se dérange, une jambe demi-nue qu’on laisse entrevoir, une mule légère qui échappe du pied mignon qu’elle renferme à peine, un déshabillé voluptueux où la taille paraît plus riche et plus élégante, donnent mille instants flatteurs à la vanité des femmes. »

Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, « Toilette », 1783

En effet, le parfum de la séduction lié au déshabillé commence à se faire sentir. Les femmes ont la possibilité de se faire représenté de façon séduisante car ce n’est pas vraiment elles, soit elle sont sultane, soit elles sont déesses (début 19ème).

Ce « sexy » subtile est obtenu par le fait que l’on voit maintenant les attaches des étoffes auparavant savamment cachées. Elles sont maintenant de couleur contrastée, sur un linge presque transparent, à peine nouées. Un simple mouvement pourrait tout défaire et révéler le corps de cette charmante dame.

Les hommes ne sont pas en reste, jusqu’au début du 19ème siècle, la robe de chambre est la symbolique des intellectuels, des penseurs et des philosophes.

Il est alors courant de se faire tirer le portrait dans son cabinet. Incarnation d’un grand penseur dans son temple de la réflexion.

« Pourquoi ne l’avoir pas gardée ? Elle était faite à moi ; j’étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner ; j’étais pittoresque et beau. L’autre, raide, empesée, me mannequine. […] Un livre était-il couvert de poussière, un de ses pans s’offrait à l’essuyer. L’encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume, elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services qu’elle m’avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l’écrivain, l’homme qui travaille. »

Denis Diderot, Regrets sur ma vieille robe de chambre (ou Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune), 1772

Au début du siècle (19ème) la robe de chambre perd un peu de son attrait. Elle devient synonyme d’oisiveté, il n’est donc point de bon goût de se faire représenter la portant, ni de la porter de façon trop ostentatoire.

Le négligé est quand à lui un vêtement que l’on peut porter de façon occasionnel pour prendre le thé, ou sortir faire quelque courses. Il ressemble davantage à un manteau qu’à un accessoire attribué au domaine de la lingerie.

Vers les années 1830, nous avons la distinction entre la robe de chambre et le négligé.

Les fibres utilisées sont toujours de la soie, du coton. Les textiles sous format de satin, gaze et velours.

Les négligés sont embellis de broderies, dentelles et boutons

1850, l’ère Victorienne pointe son nez, avec un changement des modes de plus en plus rapide et surtout, un début de cyclicité de ces dernières.

Apparaît également la photo, les nombreuses revues de mode auxquelles la bourgeoisie peut s’abonner.

L’aspect de la robe de chambre des hommes reste assez intemporelle. Seul les matières, motifs et signification sociétale changeront.

Chez les femmes, elle est porté par-dessus les vêtements de dessous classique, par-dessus la lingerie permettant l’obtention de la silhouette à la mode.

On retrouve la silhouette en rigueur par l’allure des déshabillés ci-dessous.

Le terme négligé restera aux anciennes robes de thé ou de réception, la robe de chambre couvrant directement la lingerie prenant plutôt le nom de déshabillé.

Celle-ci est donc cantonné au domaine de l’intime, de la maison. On ne la montre qu’a ses proches amis, cela reste tout de même plus décent que la chemise.

Nous arrivons doucement au début du 20ème siècle. Déjà, les déshabillés prennent l’aspect petit à petit des pièces de lingerie que nous connaissons aujourd’hui. C’est durant ce siècle que cet article revêt davantage son parfum de séduction.

1920 retour de la silhouette longiligne avec de la légèreté et de la transparence (tiens donc, cela ne vous rappel rien ?).

1930, démocratisation du cinéma, actrice hollywoodienne et surtout les prémices de l’émancipation des femmes.

De nombreuses actrices se représentent en déshabillé que ce soit à l’écran ou en photo.

C’est l’ère des « vamps » ces terribles femmes fatales qui détournent l’homme du droit chemin. Icônes d’une sexualité libérée et dévorante, elles assoient la renommée du déshabillée langoureux, juste révélateur, invitation à la débauche.

Il y a quelques discussions sur les scénarios et images de l’époque autour d’un phénomène de réaction de la société patriarcale face à une possible perte de sa domination (et oui déjà !).

La robe de chambre chez les hommes devient à nouveau un accessoire associé au luxe, au pouvoir viril. Les nombreuses scènes représentant James Bond ou de machiavéliques vilains en robe de chambre à participé à cette nouvelle image.

Encore aujourd’hui, certains artiste ou personnes aisées reçoivent de potentiels collaborateurs en robe de chambre.

Est-ce une volonté d’afficher leur aisance, qu’eux ont une puissance suffisamment établie pour recevoir les gens dans une telle tenue ? Je vous laisse la réflexione satin, gaze et velours.

Des déshabillés assimilables à des robes de chambre font partis également du vestiaire féminin.

Le déshabillé long, transparent, aux bordures ornées est devenu symbole de sex appeal.

Ce type de lingerie est d’ailleurs utilisé par Maggie (Elizabeth Taylor), dans La Chatte sur un toit brûlant (de Richard Brooks) dans l’espoir de sauver son couple et reconquérir son mari. Cela l’érigera au panthéon des sex-symbol.

De là dérive la nuisette, ou le Babydoll, la version courte du déshabillé.

Je vous laisserai regarder sur internet les trésors d’imagination et les photos des ces créations par vous-mêmes, car de nombreuses images sont encore sous copyright.

Et le peignoir dans tout ça ?

Le peignoir était longtemps assimilé à la robe de chambre. Même son nom en est dérivé, le vêtement dans lequel on se peigne.

La différence de nom est venu de la différence d’utilisation à partir du moment où le tissus éponge fut utilisé. Le peignoir est ainsi devenu la sortie de bain.

Tant de noms différents pour désigner les chose, c’est à s’y perdre.

Sources :

•Throughout History, Decadent and Delightful : A history of dressing gowns (2019), par SHEON.

•Confinement élégant : mode de l’intimité et négligé au 18ème siècle (2020) par Margaux GRANIER.

•Le goût pour le négligé dans le portrait français du 18ème siècle (2016) par Elise URBAIN.

•Le déshabillé en 4 dates (2013) par Pauline NGO-NGOK.

Robe Années Folles

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Fri, 27 Aug 2021 15:08:13 GMT

Un coupon, une inspiration, et cette robe est née.

Le design a été entièrement pensé au fur et à mesure de la fabrication. J'avais une idée globale de la forme, mais pas forcément suffisamment de tissus.

Cela s'est parfaitement agencé car il me restais du tulle noir et de la resille couleur chair pour robe de mariée.

Le dos est fermé par des agrafes couvertes par des noeuds. Cela donne l'illusion de noeuds tout juste posé sur la peau.

La blouse véto

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Fri, 27 Aug 2021 14:12:40 GMT

Petit clin d'oeil à ma formation initiale avec cette blouse d'inspiration vintage.

La petite anecdote drôle c'est qu'au final cette blouse n'était pas acceptée car elle a les manches courtes.

Le Manteau Retro

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Fri, 27 Aug 2021 14:01:47 GMT

Voici le tout premier manteau jamais créé au sein de mon atelier.

J'avais envie depuis longtemps d'un manteau aux inspirations retro.

Avec sa couleur, sa coupe longue et ses manches ballons ce manteau fut intéressant à concevoir.

Les boutonnières ont été faites en utilisant la technique du passepoil. J'ai également ajouté quelques petits décors au niveau des épaules. Un petit clin d'oeil peut-être au look militaire.

The Book Thief Dress ; la robe livre

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Tue, 10 Aug 2021 10:42:23 GMT

L’idée est venue suite à une thématique de concours : illustrer un personnage de livre.

En effet, j’ai toujours voulu faire une robe corsetée en livres et papier depuis que j’ai vu celle créée par Sylvie Facon, une créatrice française.

Le thème du concours de cette année m’a paru tomber à pic. De plus, je venais de lire La voleuse de livres roman de Markus Zusak qui m’apportait une illustration parfaite pour cette idée.

Liesel est une enfant allemande vivant durant la seconde guerre mondiale. Elle est transportée par les livres et les mots.

Je me suis sentie assez proche de ce personnage car enfant je dévorais les livres pour répondre à mes nombreuses questions et m’échapper un peu du monde que je ne comprenais pas.

Liesel voit sa vie structurée et soutenue par les livres, peu importe le sujet, pourvu qu’il y ait des mots. Le corset est également la structure d’un vêtement, la base qui lui donne sa forme et son allure, le corset de livres me paraissait donc plus qu’évident.

Le tutu représente à la fois l’enfance et la fumée.

Il est mêlé de pages de livres brûlés comme la vie de Liesel qui part en fumée lorsque sa rue est bombardée.

Dans ces pages on retrouve les symboles de sa vie l’accordéon, des trains de déportation, des bombardements et une croix gammée.

Le plus drôle c’est d’avoir découvert ces images lorsque j’ai détruit les livres pour le corset alors que ce n’était pas le but.

Un jour Liesel sauve un livre d’un autodafé au point de s’en brûler.

Pour cette raison, j’ai inclus un cœur de feu explosif au niveau du corset car les mots sont véritablement le cœur de sa vie et ce qui l’enflamme.

La construction

Cette robe a nécessité une bonne trentaine d'heures dans sa conception.

Prise de mesure, puis patronage du corset suite à de nombreux essais. Les différents panneaux (10 en tout) ont été délicatement bâtis à la main puis assemblés à la machine.

Bâtir les panneaux de corset à la main permet une plus grande précision et une bonne conservation du "rond" du corset.

Les baleines spiralées sont glissées dans chacune des coutures du corset. Ces baleines ont pour avantage d’être souples, et adaptables en longueur.

C'est le moment un peu brute dans la corseterie. En effet, je sors la Dremel pour pouvoir poncer les bouts des baleines pour qu'elles n'abîment pas le tissu.

Il existe pleins de méthodes pour cela, y compris l'application de certains enduits.

Recherche du patron pour créer la base du futur tutu.

La fabrication du tutu a nécessité 15 mètres de tulle. C’est une construction basée sur le tutu « pancake » nécessitant la superposition de plusieurs couches. Celui de ma création est une version très longue par rapport à la version traditionnelle.

La lumière électrique est ajoutée au seing de la sculpture de cœur du papier.

Il s’agit tout simplement d’une guirlande de Noël à piles.

Je ne peux tout simplement pas résister à l'ajout d'un peu de brillance et de paillettes comme vous pourrez le voir dans mes créations.

J'ai grand hâte d'apprendre à faire mes propres circuits de lumières pour encore plus de merveilleux et d'incroyable !

Chaque dos de livre a été coupé, chaque morceau de papier a été brûlé avant d’être collé au néoprène sur le costume.

Les morceaux de papiers se veulent une imitation de dentelle délicate au niveau du corsage.

L’aspect flamboyant du cœur a été finalisé à l’aide d’aquarelle.

Les livres utilisés pour cet ouvrage étaient des livres voués à la destruction.

Il s’agissait de leur rendre hommage, pas de détruire des trésors anciens.

Après cela l'atelier sentait "bon" la colle, mais il faut bien cela pour un résultat le plus impecable possible. Ce type de colle permet un collage souple, le corset pourra donc suivre le mouvement et épouser délicatement les formes.

Pour ceux qui le souhaites, le concours était organisé par foundationsrevealed.com , un site avec plein de ressources et d'articles intéressants pour les costumiers et couturiers. Seul bémol, le site est en anglais.

PS : La concurrence était rude, je n'ai pas eu ma place sur le podium cette année là, une prochaine fois peut-être...

Robe Revue de 2018

183:872898777 (Camille Werbrouck) — Tue, 27 Jul 2021 14:49:23 GMT

Cette robe est la première robe créée dans l'optique de m'offrir un rêve...

Depuis toujours je rêvais d'une robe de princesse avec un bustier transparent ornés de broderies.

Mon école a organisé une soirée spectacle où il fallait s'habiller de façon travaillée. L'occasion rêvée !!!

La confection de cette robe était une grande première, un moyen d'explorer différentes techniques de construction que je n'avais pas eu l'occasion de tenter.

Je n'avais pas encore de surjeteuse à ce moment là, le surfilage de chacune des bandes de volants fût long et délicat.

Cette robe a nécessité plus de 12 mètres de mousseline. Chaque bande est d'une largeur de 12 centimètres. 2500 mètres de fils ont été utilisé dans le surfilage !

Bref, c'est la robe des premiers records.

Pardonnez la qualité des images, à ce moment, je ne me doutais pas passer du côté des professionnels.

J'étais heureuse de coudre soigneusement chacune des petites broderies. Je me suis également amusée à fabriquer des roses avec les restes de mousseline en y ajoutant quelques strass noirs. Et oui, le diable est dans les détails !

Il y aussi tellement de choses à dire et à critiquer sur le bustier.

En effet, je concevais déjà mes propres patrons, mais je n'avais pas encore effectué ma formation en corseterie.

Cela s'est manifesté par un manque de précision et une utilisation de matériel peu adapté pour ce genre de création si l'on veut un résultat qui "tienne la route".

Mais il faut bien commencer quelque part et cela permet de mesurer ses progrès et apprentissages.

J'avais voulu cette robe asymétrique, pour jouer avec le mouvement des hanches lorsque je marchais.

Note à toute personne débutant la couture, commencer par savoir faire du symétrique c'est mieux pour ensuite maîtriser l'asymétrie. Aujourd'hui je peux en rire. Cela illustre mon envie de donner vie à toutes les idées de créations qui me passent par la tête et apprendre en permanence.